Раз уж мы начали ерничать, то отвечаю: не задавай дурацких вопросов, дабы не услышать дурацких ответов. То, что ты перечислил, конечно правильно, но ты как истинный юрист показал только выгодную для себя сторону. Есть еще и понятие внешнего вида и целостности (не тольео болты и т.п. а еще присутствие сколов, трещин, деформаций и т.п.
Вопросы?

з.і. пропоную справді всі пости про ремені і "обіко моралє привода" винести в окремі топіки. нехай цей вже лишається про тюн привода

Она универсальная. И для калаша и для МР5... на всё крутится.

Ура. спс за понимание. Нуно соблюдать чистоту топика. (я ж админ епт так, шо типа злой )
На счет одноточек - По ходу так и есть. Трехточка не катит если есть разгруз или тем более цирас или еще какая подобная хркнь. Потому одноточка и придумана. Трех точка в основном для гладких броников или без них. Но.... у трехточки есть режим одноточки Он менее удобен чем истинная одноточка, но все же.

Ну Адрюха тут дело вкуса. По цилиндру в моих постах есть конкретная модель (системовская правда) так, что можешь пересмотреть. Но есть и другие производители кроме Системы. Есть и виды их всякие. от похожего как у нас с отверстием почти посередине до БУР-АПа в котором их не вообще (лупят ппц. для снайперок в основном и для фанатов лупить далеко и сильно).
По сути скажу так: ищи цилиндры для второй версии гирбокса. (в системе например указано type-2) или в которых написано, что подходят к М-кам
Для наглядности, может тебе будет проще даю размеры цилиндра: длина: 72 мм, наружный диаметр 25 мм.

По пружинам: до 130 можешь брать любую и не заморачиваться, а вот после 130, как я изучил, они идут длиннее и могут тупо сжаться кольцо к кольцу и при этом быть достаточно длинной, что б не дать "взвестись" механизму. Гвардеры хвалят, что они мощнее (например 120 дает по факту до 130) и лучше, но они немного "гуляют" по показателям и садятся быстрее системовских, которые закалены лучше, ведут себя стабильнее и дают столько сколько написано. Тут уже кто чего хочет добиться и что нравиться. Берут часто гвардеровскую, я б тоже, наверно взял, если б была 120, но были токо системовские 120, а гвардеры 110 токо пока. Я прикинул, что улучшив компрессию все равно получу, что хочу (около 125 максимум до 130), а со 120 гвардером + улучшенная компрессия, то все 140 может выдать. банальная замена манжеты может дать от +5 до +7 м/с.
Направляющая у нас стобой металлическая и это есть гуд иначе и ее с заменой пружины нужно было бы менять.

Брал все это у Антона.
Цену цилиндра точно не помню, 15 бакенов вроде. Пружина 17.

А че тя родной стволик не устаивает? Он не так плох вродь ( в сравнении с разбросом игорькового дибойса, то я ваще спокоен)

По поводу стволика у меня непонятка... Зачем его менять то? Тонкий стволик иногда является причиной немалых проблем... К тому же КМ прошли испытания не абы кем, а нашей командой в полевых условиях и кучность показали хорошую... Имхо, я бы не менял... Но решать тебе.

а если поставить длинный внутренний стволик (а на внешний прикрутить напр. глушитель) - скорость тоже по идее должна вырости?

ты где и как кстати скорость мерял?

Да, но это нужно учитывать в связке с цилиндром-поршнем, поскольку полезная работа по компрессии расчитана на определенное время. Тоесть если в общем, то:
- идеальным считается вариант, когда при ударе поршня о головку цилиндра шар покидает стволик.
- Если шар покидает стволик до этого значит цилиндр-поршень потужнее чем следует и энергия расходуется в пустую (продувает стволик в холостую).
- Если шар покидает стволик после "удара", то мощности цилинро-поршня недостаточно что бы протолкнуть шар через весь стволик и дальше шар летит по стволику, расходуя кинетическую энергию, на трение об этот стволик.
Вот так вот. Вроде как хня, но вроде и не хня

На мерилке (дуромерке она же хронометр) у нас в магазине страйкбольного эквипа (у Антохи)

Так-с... продолжаю свою эпопею-опус про личный опыт с тюном.
Учитывая, что по описанной выше причине, я буду ставить себе фосфатник, то встал ворос о проводке и, особенно, - контактах. Объясню почему меня это забеспокило.
Порывшись по инету и различным форумам узнал, что проводка весьма ощутимо греется, особенно в местах контактов. Было это еще до моего вмешательства в привод, но в память врезалось с пометкой: "на будущее поверить".

И вот после апгрейда, решив проверить сие утверждение, я взял Жекин акум пострелять малость (а больше в принципе и не настреливаеццо пока ), не закрывая цевья, дабы не теряя времени на его демонтаж тут же пощупать проводочку.
Что я скажу: ППЦ Проводка реально нагрелась, а в местах контактных разъемов прикоснуться вообще нереально. Вполне возможно, что это из-за того, что двигло еле тянет тюн, но я твердо решил проводку сменить в будущем, а в скором будущем сменить хотя бы контактную группу ибо она греется охренеть просто, так, что разговоры о потере значительного кол-ва тока на контактах не так далеки от истины.

Долго размышляя о том, какие же контакты себе поставить, я пришел к выводу, что для меня лучше всего подойдут коннекторы типа "Банан"

Почему я остановился именно на них? Да все прсто.
Во-первых: они ничем по токопроводности и надежности соединения не отличаются от пресловутых "Т-коннеторов";
Во-вторых: они более аккуратны и компактны, что позволяет лишь немного расточив отверстие для проводки в цевье, разбирать привод на две независимые части как и при базовых "лапках", что не позволяет сделать "Т-коннектор" - контакты слишком велики и владелец Т-Коннекторов автоматом вынужден будет мириться с тем, что его привод не разберется на две независимые части;
В-третьих: цена за пару всего 1$ (мля даже дешевле манжеток, которые из резины )

Далее стал вопрос о том, каким же кабелем пользоваться. Поискав в закромах у себя, не нашел ничего подходящего, но наткнулся на кусочек аудиокабеля фирмы SVEN. Кабели эти весьма хороши по сочетанию "цена/качество", за что и получили известность в определенных кругах, а мне же достались в комплекте с акустикой этой фирмы
Решив, что если он хорош в акустике, что тут он ну просто ваще должен рулить, я взялся за паяльник.

За 10 мин, из которых 5 мин ушло на разогрев паяльника, получилось вот это:

От себя скажу что этот аудиокабель поинтереснее базового уж точно (немного потолще, лучше изоляция и медные жилы в отличие от базовой проводки с оцинкованными).
Одним словом чувствую, что замена всей проводки будет произведена быстрее чем я думал

Фосфатник придет по умолчанию с Т-коннекторами, но АЛеБи уже дана установка немедля перепаять его по приходе на "Банан".

О результатах отпишусь обязательно

Вот это как раз и одна из причин - онли ми
Да и уподобляться большинству только потому, что оно большинство не буду. Бананы удобнее - факт! Остальное - сьюисайдерс и .....

А на счет аудиокабеля - этот как раз тот случай, когда нам вешают лапшу на уши про кабеля низкого сопротивления и бла-бла-бла. Я думаю, что кабель который для акустики предназначен, точно не будет иметь колоссального сопротивления Так, что простым движением получаем хай-энд проводку о которой столько сказано-пересказано

********************************************************************************************************************
************** ******************************************************************************************************

Добавлю, что не обязательно менять сами коннекторы которые соединяют с акумом. Посмотрите внимательно на проводку в цевье и увидете, что от гирбокса до предохранителя, есть контакты ("лапки"), которые разъединяются при разборе привода. Я в первую очередь, кстати, имел ввиду их замену ибо греются они ого-го.
Коннекторы дело такое, а вот эти контакты я просто таки рекомендую сменить на что-то более солидное.